Au pays des grandes solitudes

Le temps où les grandes caravanes venues du Niger ou de Tombouctou convergeaient à travers le Sahara vers les cols de l’Atlas est bien révolu. De même, les immenses troupeaux de dromadaires qui, il y a quelques décennies encore, transhumaient de pâturage en pâturage au fil des saisons ne sont plus qu’un souvenir. On en connaît bien les raisons : fermeture des frontières, évidente supériorité pratique du camion et du 4x4 sur les animaux de bât, attraction des villes, de leur confort, de leurs écoles et de leurs hôpitaux… Paradoxe : même si toute vie ne l’a pas abandonné, le désert semble n’avoir jamais été aussi désert qu’aujourd’hui… Combien de temps faudra-t-il encore pour que disparaissent les dernières khaïmas en poil de chèvre, pour que les derniers nomades abandonnent sur le seuil de maisons en dur leurs semelles de vent ? Le novice des pistes ne cesse pourtant de s’en étonner : le soir, au bivouac, alors qu’il commence à se croire le dernier être vivant sur la terre, il voit parfois surgir de la nuit des hommes silencieux qui le saluent d’un geste et d’un sourire, s’accroupissent en cercle autour du feu, bavardent un moment à voix basse, puis se lèvent et disparaissent comme happés par le vide. Ainsi est le pays des grandes solitudes, encore hanté par les spectres de ses derniers habitants… Une civilisation est en passe de disparaître sans bruit sous nos yeux. Elle ne laissera sans doute nulle trace dans le sable. À nous de la garder précieusement dans nos mémoires…

À une heure trente environ d’une piste qui suit le cours asséché du Draâ – un 4x4 et une bonne expérience de la conduite sur le sable sont indispensables – le bivouac installé au pied des dunes de Chigaga constitue une superbe étape. Les tentes traditionnelles abritent une salle à manger-salon meublée de divans et de tables basses, des dortoirs de quelques lits équipés de matelas, de draps et de couvertures. À l’écart, le bloc sanitaire – douches, toilettes – est d’une exemplaire propreté. La cuisine traditionnelle – tagines, couscous, méchouis – est de qualité. Prix par personne/jour en demi-pension : environ 700 Dh. Réservation auprès des hôtels La Fibule du Draâ et Ksar Tinsouline, à Zagora (voir pages « Pratique » et « Adresses »).

L’oasis, au murmure des séguias

On hésite à employer le mot, tant il est galvaudé. Mais comment ne pas parler de miracle quand on pénètre dans une oasis ? Si « le désert, c’est Dieu sans les hommes », l’oasis, c’est l’œuvre des hommes seuls, une création née de leur volonté acharnée de survivre, de leur invraisemblable capacité à faire jaillir la vie là où ne régnaient que la pierre et le sable. L’oasis, c’est le murmure des seguias, l’ombre dense des palmiers, le parfum des citronniers, de la luzerne fraîchement coupée et des terres labourées. Un miracle, en effet, mais un miracle qui doit tout à la sueur du fellah… On ne visite pas une oasis, on la goûte, on la hume, on y guette au lever du soleil les premiers chants d’oiseaux et les brumes rases qui frôlent les carrés de luzerne, on y attend la paix du soleil couchant quand hommes et bêtes remontent fourbus au village. Menacées par l’exode des paysans vers les villes, par le manque d’entretien des khettaras et des seguias, beaucoup sont inexorablement reprises par le désert. Il en reste heureusement d’admirables. À parcourir celles de Tineghir, de Fint, de Tagounit ou de la vallée du Draâ, on comprend comment des tribus du désert ont pu inventer, il y a des millénaires, le mythe du Paradis terrestre.

Ksar Jallal, « Chez Hélène », Fezna, BP 322, 52200 Erfoud (panneaux sur la route de Goulmina à Erfoud, au nord du village de Jorf). Tél. : +212 (0) 55 78 95 07 et 61 08 16 49
Sa construction vient à peine de s’achever, et pourtant elle semble être là depuis toujours. Cette belle demeure en pisé respecte jusqu’au scrupule l’architecture traditionnelle. Pour la décoration intérieure, Hélène s’est laissé guider par son goût, qui est parfait : espaces lumineux, couleurs apaisantes, bibelots choisis, meubles européens et marocains en harmonie. Le jardin est charmant, et des terrasses, la vue sur l’oasis de Fezna et le désert est superbe. Chambres doubles de 1 000 Dh (basse saison) à 1 200 Dh (haute saison), suites de 1 200 à 1 500 Dh (BS) et de 1 500 à 1 700 Dh (HS). Les petits déjeuners sont compris. Repas de 180 à 220 Dh. Hammam, massages. Soulignons qu’une suite est spécialement aménagée pour les handicapés.

Nés de la terre
Silhouettes massives entraperçues au détour d’un sentier d’oasis, hautes tours sommées de merlons agrippées au flanc rocheux d’une vallée, villages-forteresses clos par des murs aveugles, les agadirs, les kasbahs et les ksour du Grand Sud sont, avec leurs proportions parfaites, leurs façades ornées de motifs géométriques sur lesquels
jouent ombres et lumières, de purs
chefs-d’œuvre architecturaux. Bâties
autrefois par des nomades berbères sédentarisés qui utilisèrent les matériaux à leur portée – pisé,
troncs de palmiers, branchages et tiges de roseaux – ces constructions aux dimensions parfois impressionnantes sont parfaitement adaptées aux rudes conditions climatiques du désert et
de la montagne, car naturellement climatisées et résistantes aux intempéries pour peu qu’on les entretienne. Mais survivront-elles au choc culturel que représente l’invasion de la civilisation industrielle ? Le ciment et le béton commencent à gagner les vallées les plus reculées, les ksour se vident de leurs habitants, les agadirs, devenus inutiles, s’ouvrent aux quatre vents, tandis que les familles aristocratiques abandonnent leurs kasbahs pour des villas citadines. Des centaines de ces édifices menacent de retourner à leur terre d’origine. Il est encore temps de sauver les plus beaux.
Sinon, c’est un irremplaçable patrimoine architectural qui dans moins de deux décennies aura définitivement disparu.

Ksar Sania, BP 4, Merzouga. Tél. : +212 (0) 55 57 74 14 et 61 35 99 10
Au pied des plus hautes dunes du maroc, cet hôtel à l’architecture néo-traditionnelle s’intègre parfaitement dans le paysage. Françoise, la maîtresse des lieux, est une mine de renseignements passionnants sur la région qu’elle connaît comme sa poche. Les chambres, décorées dans le style berbère, ne sont pas toutes climatisées, mais les murs de pisé jouent efficacement leur rôle isotherme. Organisation de bivouacs et de méharées. Chambres doubles, triples ou quadruples en demi-pension : de 250 à 400 Dh/personne. Suite en demi-pension : 450 Dh/personne. Nuit sous tente nomade en demi-pension : 175 Dh/personne.

Dar Kamar
La Maison de la Lune

Il faut pousser cette porte discrète, dans une petite rue en pente de la médina, à deux pas de la kasbah de Taourirt. Elle ouvre sur l’une des maisons d’hôtes les plus surprenantes, les plus séduisantes du Sud marocain. Carmen et Juan Cabezas rêvaient d’une demeure dans la palmeraie. Et puis ils sont tombés par hasard sur une ruine superbe : l’ancien palais de justice de Ouarzazate, construit à la fin du XVIIe siècle, bien avant que le Glaoui ne fasse édifier sa kasbah. Dix-huit mois de travaux, menés dans le respect de l’architecture originelle – espaces organisés autour d’un grand puits de lumière, matériaux traditionnels tels que bejmat, bois de palmier et treillages de roseaux – et fin 2003, la Maison de la Lune pouvait accueillir ses premiers hôtes. On sent tout le bonheur que Carmen et Juan ont éprouvé à chiner meubles et bibelots, à oser des mariages de style – berbère, africain, européen – à harmoniser les couleurs des murs de terre brute, des tapis à motifs géométriques de Tazenaght et des carrelages de Fès – et à décorer chambres et salons de masques maliens, sénégalais ou gabonais, de fauteuils espagnols, de tissus mauritaniens et de rideaux égyptiens. Son nom le laisse deviner : la Maison de la Lune est l’œuvre de rêveurs et de poètes… (voir également les pages « Pratique » et « Adresses »)

Villa Kerdabo, 22b Sidi H’ssain Bennaceur, 45000 Ouarzazate. Tél. : +212 (0) 44 88 77 27 et 68 67 51 64
On hésite à parler de maison d’hôtes. Chez Élisabeth et Baudoin d’Aboville, c’est dans une maison de famille que l’on est reçu, et tous deux vous accueillent comme des cousins perdus de vue depuis trop longtemps. Deux salons, huit chambres dont une quadruple et trois triples, deux terrasses panoramiques, une grande piscine… Voilà un lieu conçu pour un vrai séjour, non pour une simple étape. Chambres doubles : 300 Dh/personne avec petit déjeuner, 390 Dh/personne en demi-pension.

Se loger et dîner

Merzouga
Auberge Kasbah Derkaoua, km 21, route de Rissani à Merzouga. Tél. : +212 (0) 55 57 71 40 et 61 34 36 77 aubergederkaoua@hotmail.com
On est ici « Chez Michel », une adresse que tous les amoureux des dunes de Merzouga connaissent surtout sous ce nom. Charme absolu d’un jardin luxuriant, confort des chambres au décor raffiné, table royale... Piscine, tennis, organisation de bivouacs, de méharées, de randonnées pédestres, équestres ou en 4 x 4… Chambres doubles (en demi-pension uniquement) : 450 Dh par personne. Bungalow, suite ou appartement en demi-pension : 1 350 Dh pour deux. Menus de 110 à 170 Dh.

Ouarzazate
Dar Kamar (voir article ci-dessus)
45 Kasbah de Taourirt. Tél. +212 (0) 44 88 87 33 et 61 74 37 10
Chambres doubles de 90 à 110 ¤, petit déjeuner compris. Menu 20 ¤. Hammam 5 ¤, hammam + gommage 15 ¤.

Hôtel Fint, bd Mohammed V, BP 306. Tél. : +212 (0) 44 88 48 86
Ce grand établissement présente l’avantage d’être situé en face de la kasbah de Taourirt. 74 chambres – dont une suite – sont climatisées et chauffées. Les tarifs sont plus que raisonnables. Chambres doubles 418 Dh, petit déjeuner inclus, menus de 80 à 100 Dh.

Tineghir
Kasbah Lamrani, Zone touristique. Tél. : +212 (0) 44 83 50 17
Nous avons aimé l’atmosphère de cet hôtel construit sur le modèle des kasbahs du Dadès. Les 22 chambres sont spacieuses et parfaitement équipées, la piscine de belles dimensions et le restaurant bédouin sous tente plein de charme. Organisation de bivouacs et de randonnées en 4x4 ou à dos de chameau. Chambre double 460 Dh, 760 Dh pour deux en 1/2 pension, petit déjeuner 40 Dh, menu 110 Dh

Le Tomboctou, 126 avenue Bir Anzarane, Tél. : +212 44 83 46 04
Cet hôtel de charme situé près du centre, mais parfaitement calme, s’abrite dans une ancienne kasbah restaurée avec un goût très sûr. Les 21 chambres – dont 4 sans sanitaires – sont décorées et meublées avec une sobriété qui sied à l’architecture des lieux. Une piscine et un restaurant qui sert une cuisine marocaine et internationale de bon aloi. Organisation de méharées, de randonnées en 4x4 et VTT. Chambres avec sanitaires pour une à cinq personnes à partir de 355 Dh avec petit déjeuner. En demi-pension : 620 Dh pour deux en chambre double.

Tinejdad
Ksar el Khorbat, Tinejdad. Tél. : +212 (0) 55 88 03 55
Tout ici est vrai, « dans son jus », comme disent les antiquaires. Un vrai ksar, vraiment habité par de vrais paysans. Dans l’une des ruelles couvertes s’ouvre l’entrée de la maison d’hôtes. Les chambres sont vastes et sobrement décorées. Au restaurant et sur sa terrasse ombragée, on sert une cuisine locale savoureuse. À deux pas, le Musée des Oasis attend votre visite. Chambres doubles en 1/2 -pension : de 800 à 1 000 Dh, menus de 70 à 100 Dh.

Zagora
La Fibule du Draâ, route de Mhamid. Tél. : +212 (0) 44 84 73 18
L’hôtel est simple, mais les chambres climatisées et chauffées sont confortables. Beau jardin intérieur, piscine, restaurant et bar de plein air. Chambres doubles à partir de 368 Dh, petit déjeuner inclus. Menu à 110 Dh et carte.

Ksar Tinsouline, avenue Hassan II.
Tél. : +212 (0) 44 84 72 52
Construit dans les années 40 dans le style des ksour du Draâ, ce bel établissement a gardé un cachet exceptionnel : vastes chambres admirablement meublées, boiseries et zelliges. La vue sur l’oasis, au-delà du jardin planté d’arbres fruitiers, est de toute beauté. Climatisation, piscine, salon oriental, restaurant, hammam… une vraie adresse de charme. Chambres doubles 635 Dh, suites 960 Dh, petit déjeuner compris. Menus à partir de 100 Dh.

Visiter

Tinejdad
Musée des Oasis (s’adresser au Ksar El Khorbat, voir ci-dessus)
Une visite indispensable pour ceux qui veulent comprendre l’organisation économique, sociale et religieuse des oasis de la région. Les collections présentées sont d’une surprenante richesse, et la muséographie d’une grande intelligence. Entrée 20 Dh.

Chez Zaïd. Tél. : +212 (0) 55 78 67 98
Cet ancien guide de grande culture expose et vend des objets d’art et d’artisanat de qualité. Même si vous n’achetez rien, entrez et écoutez-le. Vous apprendrez beaucoup… Le « Village culturel » qu’il aménage près de la ville promet de devenir un pôle d’intérêt exceptionnel.

Acheter
La Maison Berbère, centre ville, à côté de la mosquée.
Tineghir. Tél. : +212 (0) 44 83 43 59
Tissus, tapis, bibelots, bijoux, antiquités… La qualité des objets mis en vente par les frères Alaoui Lamrani est absolument remarquable. Les prix – justifiés – sont plus doux qu’à Marrakech ou à Ouarzazate.

Louer une voiture
Medloc, 75 rue Ibn Aïcha, 1er étage, app. n°3, Marrakech. Tél. : +212 (0) 44 43 57 57 et 61 18 13 89 (24 h/24)
Pour parti en montagne ou dans le désert, on ne confie pas sa vie à n’importe quel véhicule. Medloc ne propose que des voitures de tourisme et de 4x4 de toute confiance. Tarifs sur demande.

Hamada Transports, Imm. 179, App. n° 1, 1er étage, Lot Saada, Ménara, Guéliz, Marrakech. Tél. : +212 (0) 44 43 21 87 et 61 24 26 63. Ouarzazate : App. n° 2, Bab Sahara place Al Mouahidine. Tél. : +212 (0) 44 88 57 00 /68 72 et 61 17 38 42
Cette société de location de 4x4 et de minibus est spécialiste du désert et de la montagne. L’excellent entretien de ses véhicules – dont une quinzaine de Toyota Land Cruiser et autant de Land Rover – et la compétence de ses chauffeurs assurent une sécurité maximale. Prix de location à la journée, avec chauffeur exclusivement pour un Toyota, de 110 à 130 ¤ pour un Land Rover
(+ carburant). Tarifs dégressifs selon la durée. Organisation de randonnées et de bivouacs.

Le rituel des noces

Les Nouaji célèbrent leurs mariages selon la tradition. Durant trois jours, des festivités rassemblent les deux familles. On y sert de grands repas de couscous, on y chante et on y danse, accompagnés de percussions, jusque tard dans la nuit. La danse de guedra, exécutée à cette occasion, est une des plus anciennes traditions maures du Sahara. Debout ou agenouillée, entièrement recouverte de sa malahfa et arborant le chapelet de la tribu, ou au contraire dévoilée, les cheveux épars sur les épaules, la femme exprime de ses bras des gestes d’étreinte, tandis que ses doigts, pointés ou repliés, dessinent d’étranges chorégraphies évoquant les danses balinaises. Les époux sont tenus à l’écart des festivités et soumis à toutes sortes de rites propitiatoires pour éviter qu’on ne leur jette un mauvais sort. Le soir des noces, le marié se présente les yeux cernés de khôl, entièrement drapé de noir, capuchon relevé sur la tête et visage dissimulé derrière un voile blanc. Pendant une semaine, on lui attribue le titre honorifique de Moulay car au terme du rituel, il deviendra un homme d’honneur, capable d’exercer son autorité sur sa femme et sa descendance.